笔下文学

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第46章(2/3)

礼台，广场中央则是宽大的水池、草地和石路，石路上缓缓地驶过一辆辆马车。

到了宗教节日，整个广场会聚集起很多人，把宗教与世俗、朝廷与平民、礼拜和欢乐全都结合起来。

阿巴斯国王自己的观礼台现在还在，雕木结构，像个中国的旧戏舞台。

只是在这里端坐和朗笑的主角，退场已久。

我们住的旅馆就是以阿巴斯国王的名字命名的，走廊上挂着几个世纪前西方画家在这里写生的复印件，可知现在的建筑样式与当时基本没有区别，只是翻新了。

再早一点，这．儿正恰是丝绸之路的重要旅栈，中国商人大多到此为止了，由波斯商人把买卖往西方做。

也有继续走下去的，那么这J公犹是一个歇脚点。

据说当时的旅栈拴满了大量的骆驼，东西方客商云集的景象热闹非凡，至今没有变化的是隔壁清真寺的蓝色圆顶。

今夜我也听着从那个蓝色圆顶传出的礼拜声酣然人睡，做着与古代中国商人差不多的故园梦。

一九九九年十一月二十五日，伊斯法罕．夜宿Abbasi旅馆 中国人为他打灯 自从在哈马丹不期然地读到了伊朗史的第一、第二页之后，我就一直把目光投问南方。

我坚持否认波斯文明的雄魂在德黑兰或在伊斯法罕的说法，尽管这些地方近几个世纪以来最繁荣也最重要。

波斯文明的雄魂一定仍然在波塞波里斯、设拉子一带游荡，两千多年来没再挪移，游荡在崇山荒膜间，游荡在断壁残照里。

它没有理由挪移．也没有挪移的迹象。

因此，今天从伊斯法罕出发南行，心情急迫。

我知道两千多年不会留下太完整的东西了，这不要紧，只要到那个地方站站就成。

路途幸良远，有很大一部分还是险峻的山道。

那些寂寞的遗迹怎么才能找到呢？在这儿．几乎役有英文路标，看来必须请伊朗新闻部门、文化部门和旅游部门的专家带路。

他们正好也乐意，于是开出一辆面包车领头，我们的车队随后。

但是开了一阵之后，我们全体者体不耐烦了，时速六十公里，这哪里是我们的速度？赶上前去拦住他们商量，他们说，山路太险，交通部门警告过，必须限速。

我们说，这样的速度半夜才能到目的地，深夜在山上开车岂不更危

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